Что такое вольтмоддинг вообще и для чего он нужен.
В целом, вольтмоддингом называют любой способ повышения питания на какие-либо элементы платы (за исключением предоставленных производителем девайса – из БИОСа, перемычками, вкладками в драйверах или специальным программным обеспечением). В подавляющем большинстве случаев вольтмоддингом является припайка шунтирующего сопротивления (обычного резистора) к определённым ножкам микросхемы стабилизатора питания. В некоторых случаях с целью сохранения гарантии применяется графитовая дорожка, нарисованная обычным простым карандашом. Последний способ имеет ряд недостатков – предельно низкая точность создания нужного сопротивления дорожки, осыпаемость графита. Ниже я расскажу о том, как можно выполнить любой вольтмоддинг без потери гарантии.
Вольтмоддингу мы обязаны некоторым увеличением максимального порога разгона. Даже начинающий оверклокер знает, что для успешного разгона процессора необходимо поднять напряжение, обычно ненамного: 10-20%. При этом, естественно, возрастает энергопотребление и тепловыделение, что обуславливает необходимость модернизации или замены системы охлаждения. Однако то, что является небольшим поднятием напряжения для процессора, может быть смертельным для видеокарты (особенно для видеопамяти). Поэтому, поскольку я в течение длительного периода интересовался вольтмоддингами видеокарт и имею некоторый практический опыт, то в рамках данного материала попутно буду приводить известную мне статистику результатов экстремально разгона и "умирания" плат.
Цель вольтмоддинга. Насколько это опасно.
Целью вольтмоддинга является не просто некоторое поднятие напряжения на нужном элементе. Лично для меня вольтмоддингом является определение наилучшего соотношения следующих параметров:
Величина поднятия напряжения. Увеличение максимальных стабильных (и реально увеличивающих производительность!) частот по отношению к разогнанному без вольмоддинговому варианту. Необходимая эффективность системы охлаждения в соответствии с пунктами 1 и 2. Действительно, какой смысл паять дополнительные резисторы, если предварительная оценка (о ней смотрите ниже) говорит о невозможности получения хоть сколько-нибудь заметного увеличения производительности (не частоты, а именно производительности!)?
Не следует выполнять повышение напряжения ядра более чем на 20% даже при наличии эффективного охлаждения: во-первых, это уже довольно опасно, во-вторых, не приносит заметной пользы. Для дешёвой некачественной памяти, а так же для памяти производства Hynix (возможно, и некоторых других не-ноунеймовских производителей) не следует повышать напряжение более чем на 12-15%. Чревато "слётом" памяти. Брендовская память относительно безболезненно выдерживает поднятие питания до 20%.
Не забывайте, что на видеокартах греются не только ядро и чипы памяти, а и ещё силовые элементы питания, в том числе стабилизаторы питания. Зачастую совсем не лишним, а очень даже нужным является установка миниатюрных радиаторов на микросхемы и транзисторы. Для определения мест, нуждающихся в дополнительном охлаждении, достаточно "внимательно прощупать" разогретую 3D-приложением карту. На форумах я не раз встречал посты о выходе из строя модифицированных и просто разогнанных плат вследствие выхода из строя "какой-то маленькой микрушки, которая почернела и просто рассыпалась, когда я её потер что бы прочесть маркировку".
Делайте выводы сами, а я напомню о таком эффекте, как термический износ – если температура кремниево-германиевого элемента (или идентичного) в течение длительного времени находится на пределе, то под действием температуры происходит внутренняя деформация кристаллической решётки, что приводит к выходу элемента из строя. Причем этот процесс может занять заметный промежуток времени (помню, был случай, Radeon 9500[собака]9700 проработал около месяца, а потом вышел из строя по причине именно термического износа одной из микросхем) – в зависимости от степени перегрева.
Небольшое лирическое отступление: под экстремальным разгоном процессора мы понимаем не просто увеличение его питания, а таковое в сочетании с экстремальным охлаждением (обычная водянка без ватерчиллеров сюда не относится). Так почему разгон видеокарт с увеличением напряжений называют тоже экстремальным (особенно в случаях применения воздушного охлаждения)? На мой взгляд, правильнее говорить "вольтмоддинговый разгон видеокарты".
К сожалению, не в каждом случае увеличение напряжений дает положительный эффект. Однако по некоторым признакам зачастую можно определить те случаи, когда вольтмоддинг будет бесполезен (гарнтированность около 80%):
1. При полном или частичном сочетании таких факторов (чем больше совпадений с вашим случаем, тем меньше вероятность пользы вольтмоддинга):
Упрощенный дизайн печатной платы. Невозможность модернизации системы охлаждения (пожалуй, сюда относятся варианты штатного охлаждения, которые невозможно заменить без потери гарантии; разумеется, актуально, если нужно сохранить таковую). Применение дешёвой некачественной памяти, работающей на своей максимально предельной частоте при завышенном производителем питании (встречается в ноу-нейм картах). При увеличенных тем же производителем задержках, сильно падает эффективность от вольтмоддингового поднятия частоты питания. Особенно на картах, у которых на номинале ядро по частоте сильно отстает от памяти. Использование в данном экземпляре начальных ревизий GPU при плохой его масштабируемости по частоте. При повышении питания в таких случаях, даже без увеличения частот, зачастую наблюдаются нестабильности работы видеокарты. Обычно выражаются монохромностью цвета при запуске 3D-приложения (особенно Quake3, почему, не знаю), зависаниями. Великолепный разгон без поднятия напряжений. В этом случае, нечасто удастся выжать что-то ещё. К примеру, на моей домашней плате установлена память Samsung 5ns, разгон по ней составил с её номинала 400 МГц до 525(!) МГц. После подпайки шунтирующего сопротивления на этой же частоте появились артефакты (с температурой при этом было всё ОК). 2. Наличие на карте любых дефектов, особенно термических, от перегрева в тесном корпусе при сильном переразгоне.
Теперь о приятном. В каких случаях вольтмоддинг является просто необходимым, и обычно приносит неплохие результаты (тот же принцип "совпадений"):
Довольно качественная память, которая не смотря на это, плохо разгоняется. Практически всегда в данных случаях производителем занижено питание памяти. Зачастую оно ниже номинального для данного времени выборки, плюс к этому качественная память часто имеет заметный потенциал (к сожалению, это всё удовольствие может быть сведено на нет упрощенной разводкой). Такая ситуация порой присуща именитым брендам. Применение ядер последних ревизий. Особенно хорош вольтмоддинг, если в новых ревизиях удалось снизить энергопотребление и номинальное напряжение ядра. Применение дизайна печатной платы от старшей модели. Думаю, всем ясно, что такой вариант вкупе с первыми двумя и является искомым. К примеру, часто это тот самый вариант Golden Sample. Однако есть карты, которые полностью удовлетворяют этим требованиям, и продаются как "обычные". Я не упомянул о предпочтении младшим моделям карт. Ввиду их меньшей стоимости, это само собой разумеется.
Конечно, мои рекомендации довольно теоретичны. Для полноценной оценки карты, как подходящей для вольтмоддинга, вам придется сравнить дизайны, замерить штатные напряжения, узнать по маркировке памяти её номинальное напряжение на сайте изготовителя и так далее. Уверен, многие предпочтут просто попробовать или оценят карточку "на глаз". Оставляю это на ваше усмотрение и напоминаю, что за ваши действия и их последствия ответственность вы несёте сами.
Как сохранить гарантию при установке шунтирующих сопротивлений.
Основным "палевом" нарушения гарантийных обязательств при проведении вольтмоддинга являются следы пайки. Вывод прост – подключение сопротивлений без пайки. Как это сделать?
Графит отпадает – ненадёжно и невозможно добиться нужного сопротивления. Всякие "крокодильчики" – не для нынешних микросхем с тонюсенькими ножками (тут вспомнился прикол о том, что мужская половина группы программистов по достоинству оценила ножки нового процессора ). Но выход есть. Нам понадобится скотч, сам резистор, тонюсенькие проводки (не толще 0.25мм – я использовал жилку из многожильного проводка) и токопроводящий клей или лак. Догадались? Правильно. Резистор скотчем приклеиваем рядом со стабилизатором питания. Подпаянные заранее к резистору жилки подгибаем вплотную к нужным ножкам и фиксируем токопроводящим клеем или лаком. Лак или клей можно чуть подсушить для густоты. Саму фиксацию удобно выполнять заточенной спичкой или зубочисткой. При необходимости возврата карты в "гарантийное" состояние, отлепляем резистор и отрываем жилки. Остатки клея или лака можно удалить растворителем, ацетоном, жидкостью для снятия лака и так далее.